 |
Статистика |
 |
|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
|
 |
Блог и фото |
 |
Главная » 2012 » Июнь » 1 » Общий FAQ по цифровой фотографии. Ч-2.
04:19 Общий FAQ по цифровой фотографии. Ч-2. |
Q: Что такое RAW-файл, и нужен ли он мне в моем цифровике?
A:
Простой уровень.
RAW — файл «цифрового негатива». Он требует обязательной обработки в соответствующих программах на компьютере. По сравнению с JPEG из камеры дает возможность установки ББ (баланса белого) в процессе обработки снимка, а не только в процессе съемки, что помогает в случаях съемки при сложном/смешанном освещении. Также дает возможность произвести при обработке в конверторе коррекцию экспозиции (яркости) в пределах ±2 EV без существенных артефактов (не считая увеличения шумов, соответствующего повышению ISO в камере). При более сложной обработке становятся заметны и другие преимущества.
Продвинутый уровень.
RAW (raw — сырой, необработанный) — файл, содержащий в себе не интерполированные данные, считанные с сенсоров матрицы. Разрядность данных соответствует разрядности АЦП (как правило, 12 бит, однако встречаются также 10 и 14 бит). Объем несжатого RAW-файла рассчитывается из количества сенсоров на матрице (мегапиксели), умноженного на разрядность АЦП (10-14 бит в зависимости от модели) + превью в JPEG, которое также упаковывается в RAW-файл. У некоторых камер в одну папку с RAW записывается файл *.thm, содержащий в себе данные EXIF (в том числе маленькое превью).
Во многих аппаратах (в основном, зеркальных) используется сжатие RAW-файлов с целью значительного уменьшения занимаемого места и ускорения записи. Как правило, это сжатие без потерь, но бывает и сжатие с небольшими потерями (сжатые NEF-файлы в некоторых камерах фирмы Nikon).
Обычно RAW-файл имеет расширение, соответствующее фирме-производителю камеры: CRW или CR2 у Canon, MRW у KonicaMinolta, NEF у Nikon, PEF у Pentax, RAF у Fujifilm, ORF у Olympus и т. д.
Преимущества RAW-файлов в сравнении с внутрикамерными JPEG и TIFF:
Возможность установки ББ задним числом при конвертации, что заметно упрощает и ускоряет съемку в сложных условиях освещения.
Возможность введения коррекции экспозиции при конвертации. Обычно в пределах 0.7-1 EV это не сопровождается побочными эффектами в виде появления постеризации (при коррекции вверх) или нежелательных цветов (при коррекции вниз и наличии пересветов на снимке). Коррекция в пределах 1-2 EV может давать указанные побочные эффекты, однако они менее ярко выражены, чем аналогичные при коррекции уже конвертированного файла. Надо отметить, что коррекция экспозиции вверх всегда сопровождается увеличением шумов. Так, кадр, сделанный при ISO 100 и «вытянутый» на 1 стоп в конвертере, мало отличается по шумам от снимка, сделанного при ISO 200.
Возможность осуществления более качественной интерполяции. Процесс интерполяции в камере зажат в жесткие рамки времени и ограничен небольшими вычислительными ресурсами внутрикамерного процессора. Интерполяция на мощном компьютере с использованием сложных алгоритмов дает возможность получения более высокой детализации, а также позволяет безболезненно сохранить результат в формат со сжатием без потерь или без сжатия (сохранение в TIFF в камере, как правило, занимает много времени), что благоприятно для дальнейшей обработки в графическом редакторе.
Возможность манипуляций с ДД, так как вместо 8 бит на каждый канал RGB внутрикамерного JPEG или TIFF после интерполяции из RAW мы имеем 10-14 (чаще всего 12) бит на каждый канал, что позволяет сдвинуть диапазон конечной картинки в сторону светов или теней.
Возможность использовать алгоритмы шумоподавления и шарпенинга по своему усмотрению как на стадии конвертации, так и после нее вместо упрощенных (как правило) внутрикамерных алгоритмов.
Возможность использования на стадии конвертации кривых любой сложности, включая собственноручно заготовленные, вместо довольно простой кривой, применяемой при конвертации в камере, форма которой регулируется несколькими простыми значениями.
К вопросу о том, что лучше использовать — JPEG или RAW. Если вы принципиально не обрабатываете снимки на компьютере, то, возможно, для вас JPEG будет предпочтительнее. В остальных случаях — RAW, так как он обеспечивает на порядок больше возможностей при обработке. Если у вас нет времени на индивидуальное конвертирование фотографий, это можно делать в пакетном режиме; при этом вмешательства пользователя не требуется, и фотографии получаются похожими на те, что выдает камера в JPEG. При этом RAW-ы обычно не удаляются и их можно обработать вручную позже.
Следует учитывать, что в компактных аппаратах обычно применяются несжатые RAW, что в сочетании с малым размером буфера приводит к невозможности быстрой съемки в RAW (один кадр пишется на карточку несколько секунд). В то же время даже самые дешевые зеркальные камеры позволяют снимать RAW сериями, при этом скорострельность более чем достаточна для большинства любителей. (То есть при обычной съемке разница в скорости между RAW и JPEG неощутима.)
Если ваша камера позволяет сохранять изображения в TIFF, не используйте этот формат вместо JPEG и, тем более, RAW. Потому что при записи в TIFF размер файлов и время записи возрастают многократно, а разницы между TIFF и JPEG максимального качества на подавляющем большинстве снимков просто нет.
Q: Зачем нужны светофильтры?
A: Основных целей применения фильтров можно выделить пять:
изменение спектрального состава света;
ослабление светового потока для съемки с длительными выдержками и открытой диафрагмой;
анализ степени поляризации;
получение спецэффектов;
применение не по прямому назначению, для защиты объектива от механических повреждений (царапины, пыль, брызги).
Фильтры можно разделить на 4 группы.
Поглощающие или пропускающие свет в определенном диапазоне длин волн. К ним относятся: УФ, Skylight, голубой, желто-зеленый, желтый, оранжевый, красный, ИК, зональные и конверсионные фильтры.
В цифровых аппаратах фильтры, отсекающие УФ и ИК излучение, уже установлены, поэтому установка дополнительных фильтров серьезного влияния не окажет, кроме случаев, когда встроенный в аппарат фильтр может убираться. Цветные фильтры также уже установлены и их эффект, обычно важный только в Ч/Б фотографии, может быть получен в графическом редакторе при преобразовании цветного изображения в монохромное.
Нейтральные фильтры. В некоторые аппараты они также встроены и применяются для ограничения светового потока вместо диафрагмы или совместно с ней. Эти фильтры не изменяют спектральный состав проходящего через них света. Могут быть полезны для получения длительных выдержек (например, при съемке воды) и для съемки при полностью открытой диафрагме в условиях, когда самая короткая выдержка не может ограничить световой поток до приемлемого значения (пример — съемка портрета на улице в солнечный день). Частным случаем таких фильтров являются градиентные. Они позволяют уже при съемке уменьшить динамический диапазон сюжета так, чтобы и света, и тени проработались хорошо. Такой фильтр бывает полезным в сюжетах типа «вверху — светлое небо, внизу — темная земля». Градиентные фильтры с центральной симметрией применяются для компенсации виньетирования некоторых объективов.
Поляризационные фильтры. Такой фильтр еще на этапе съемки дает возможность отсечь поляризованный свет, что позволяет убрать блики с неметаллических поверхностей (вода, стекло) и сделать цвет безоблачного неба более «глубоким» — при этом снимок становится более контрастным, на небе лучше видны облака. Смоделировать действие такого фильтра на компьютере невозможно.
«Эффектные фильтры». По сути, это не фильтры, а оптические насадки, состоящие из призм, дифракционных решеток и рассеивающих элементов. Они могут применяться как для научной съемки, так и для получения художественных эффектов. Их художественный эффект может быть смоделирован на компьютере. Однако компьютерная обработка не способна восстановить истинный спектр неизвестного источника.
Некоторые фильтры первой группы (УФ и Skylight) можно носить постоянно прикрученными к объективу для защиты оптики от механических повреждений, а также пыли, брызг, отпечатков пальцев. Эти два вида фильтров практически не влияют на конечное изображение (разве что Skylight 1A привносит слабый розовый оттенок, а 1В — более сильный). Также продаются и специализированные «защитные» фильтры (по влиянию на конечное изображение аналогичны УФ-фильтрам).
Несмотря на то, что качественные УФ-фильтры практически не уменьшают контраст и резкость в обычных условиях съемки, абсолютно любой фильтр усиливает переотражения света в объективе, что в конечном итоге приводит к ухудшению качества изображения при съемке в сложных условиях. Поэтому при использовании фильтров рекомендуется придерживаться следующих несложных правил:
При покупке фильтра, который планируется использовать в качестве защитного, необходимо обращать особое внимание на качество его просветления (оно должно быть многослойным двусторонним). В целом, на защитном фильтре лучше не экономить – плохой фильтр вполне может превратить «отличный» объектив в «посредственный».
При съемке против света или при наличии ярких объектов в кадре рекомендуется не использовать фильтры – иначе резко возрастает опасность резкого снижения контраста («вуалирование») вследствие боковой засветки или появления паразитного изображения («зайцев»).
Крайне нежелательно надевать более одного фильтра одновременно.
При съемке (особенно с фильтрами!) рекомендуется всегда использовать бленду, которая не только уменьшает боковую засветку, но и обеспечивает определенную защиту оптики от повреждений, капель воды и т. п.
Подробнее о светофильтрах можно прочитать в серии статей Хулиганствующего Элемента.
Обсуждение различных производителей светофильтров: Сравнение разных фильтров, или объективный тест некоторых Hoya, Kenko, B+W, Marumi, Canon.
О съемке в горах с использованием градиентных и поляризационных фильтров, а также о блендах можно прочитать в этой статье на нашем сайте.
Q: Какое оборудование нужно для подводной съемки цифровым фотоаппаратом?
A: Для подводной съемки цифровым фотоаппаратом нужен специальный водонепроницаемый бокс. Если вы предполагаете заниматься подводной съемкой, перед покупкой ЦФК убедитесь, что для вашей камеры продаются такие боксы. Кроме этого, учтите, что цена подводного бокса может быть даже выше стоимости самой камеры. Некоторые камеры водонепроницаемы сами по себе. Также выпускаются и специальные осветители для подводной съемки.
Следует помнить о том, что «водонепроницаемость» — понятие растяжимое. Поэтому перед покупкой ЦФК или бокса, защищенного от воды, следует обратить особое внимание на условия, при которых гарантируется защищенность. Обычно регламентируется максимальное время нахождения под водой (например, 30 мин.) и предельная глубина погружения (например, 1 м). При несоблюдении этих требований возможно поступление воды внутрь корпуса с последующим выходом ЦФК из строя.
Q: Нужен ли мне, любителю, штатив, и какой?
A: Штатив применяется при съёмке в условиях недостаточного освещения, на длиннофокусные объективы, а также для фотографирования панорам и макро. Кроме этого, использование штатива даже в обычных условиях позволяет фотографу аккуратнее скомпоновать кадр. Комбинация штатива и автоспуска дает возможность фотографу поместить в кадр самого себя. Решайте — нужно это вам или нет.
Любителю имеет смысл брать штатив, предназначенный для камер массой до 2,5 кг. В разложенном состоянии такой штатив имеет высоту примерно 150 см (обычно, чем выше штатив, тем он удобнее). В сложенном — порядка 60 см. Масса бывает различной — от 0,7 до 2 кг. Необходимо наличие возможности вертикальной съемки и быстрого крепления к камере (быстросъемная площадка со штативным винтом). Обратите внимание на наличие чехла в комплекте — это весьма полезная вещь. Для панорамной съемки необходимо наличие уровня-«пузырька». Для макро — переворачивающейся центральной штанги. Желательно не брать штативы с длинной (25-30 см) рукояткой — они предназначены для видеокамер, и эта рукоятка будет мешаться при съемке.
Стоят такие модели от $20. Оптимум — порядка $40-60. Самые дешевые штативы обычно весьма хлипкие и неустойчивые, а дорогие обычно жестче и более функциональны.
Если «взрослый» штатив для вас слишком громоздок, то можно обратить внимание на карманный вариант. Такие штативы в сложенном состоянии имеют длину порядка 10 см и нормально помещаются в заднем кармане брюк. В разложенном состоянии длина достигает порядка 30 см. Такой штатив в ряде случаев весьма удобен, но для съемки его приходится ставить на какой-либо предмет. Кроме того, они предназначены для камер массой не более 0,5 кг. Стоимость — от $3 до $25. Дорогие модели имеют фиксацию ног в разложенном положении и в целом более высокое качество сборки.
Подробнее об особенностях конструкции штативов можно прочитать в этой статье на нашем сайте.
ТЕХНИКА СЪЕМКИ И СОВЕТЫ
Q: Как сохранять фотографии в поездках, когда нет компьютера рядом?
A: Есть два подхода:
Если поездка планируется в цивилизованное место, то проще всего обращаться в фотолаборатории и переписывать данные на компакт диски. В Европе копирование данных на CD обычно стоит от €3 до €5. В курортных городах доходит и до €10. В России — обычно от €1 до €3. В этом случае очень удобны карты памяти на 512 Мб (одна карта — один диск).
Если планируется поездка в места, не имеющие подобного сервиса, то существуют устройства, позволяющие копировать данные с карт памяти на встроенный жесткий диск (гибрид картовода и жесткого диска в корзине с аккумулятором). Также существуют устройства, позволяющие копировать данные прямо с камеры по USB-интерфейсу на встроенный жесткий диск.
Обсуждение темы здесь: Хранение фоток в отпуске/походе/дальней поездке. Какие варианты?
Q: Почему моя камера срабатывает так долго (кошка убежала, ребёнок отвернулся…)?
А: Если у вас компактная камера, то большой лаг — это вполне нормально. Уменьшить его можно разными способами:
Заранее сфокусироваться на объекте съемки или на том месте, где он должен появиться (использовать полунажатие спуска — см. инструкцию к камере).
Использовать режим ручной фокусировки и устанавливать объектив на гиперфокальное расстояние (если есть возможность).
Отключить экранчик, использовать оптический видоискатель (не электронный!).
Использовать режим «Съемка детей и домашних животных» (есть у некоторых ЦФК), в котором объектив устанавливается на гиперфокал автоматически.
Отключить режим подавления красных глаз (особенно если для этого используется вспышка).
Отключить подсветку автофокуса.
Не использовать истощенные источники питания, замедляющие зарядку вспышки.
Q: Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?
A: На морозе цифровую фотокамеру подстерегают два агрессивных фактора — собственно низкая температура и влага/конденсат.
Низкой температуры боятся аккумуляторы, особенно Li-Ion — при температуре ниже 0 градусов резко снижается их емкость (Ni-MH переносят низкие температуры лучше). Поэтому зимой следует переносить аккумуляторы отдельно от камеры в теплом месте и устанавливать их в ЦФК только на время съемки. Севший на морозе Li-Ion аккумулятор можно отогреть и получить возможность сделать еще несколько снимков. В любом случае, при съемке на морозе желательно иметь запасные батареи.
Собственно камере температуры выше порядка -15 градусов не очень страшны — в худшем случае загустеет смазка в объективе (если это произошло, то использовать камеру нельзя). При низких температурах также наблюдается «торможение» ЖК-экранчика, но этого не стоит опасаться — при плюсовой температуре все приходит в норму.
Кстати, камера при работе нагревается. А теплый аккумулятор живет дольше, чем холодный. Поэтому, если уж камеру достали из теплого места и приступили к съемке, не выключайте ее на непродолжительные перерывы в работе. И, если есть возможность, отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.
Высокая влажность и образование конденсата (входили когда-нибудь в очках с мороза в теплое помещение?) вредно влияют на оптику и электронику камеры. Поэтому следует переносить ЦФК не под одеждой (там влажно), а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с камерой в течение нескольких десятков минут (в идеале — пару часов). Иначе при резком нагреве камеры на внутренних и внешних поверхностях образуется конденсат, который будет весьма тяжело удалить.
Эти рекомендации проверены опытом многих фотографов. Но мы считаем своим долгом предупредить, что фирменная гарантия не распространяется на поломки, возникшие из-за съемки в не рекомендуемых производителем условиях.
Q: Могу ли я снимать «на автомате», или нужно использовать ручные настройки?
A: Если вас устраивает качество снимков, сделанных в автоматическим режиме — то почему бы и нет? Другое дело, что в творческих режимах (программный, приоритета выдержки, диафрагмы и полностью ручной) вы имеете возможность более полного использования потенциала вашей аппаратуры. Правда, при отсутствии опыта съемки и теоретических знаний шанс испортить снимок тоже возрастает. Разумным компромиссом выглядит использование пресетов («портрет», «пейзаж» и т. п.) или программного режима, особенно если в нем есть возможность «сдвига» программы (то есть изменения комбинации выдержки и диафрагмы).
Q: В меню фотоаппарата есть пункт «сжатие снимков». Какое значение поставить?
Q: Как максимально эффективно сэкономить место на карте памяти?
A: Если вам нужно сделать много снимков, а возможности докупить память нет, то, очевидно, придется экономить. Лучший способ с точки зрения качества — оставить в параметрах JPEG максимальное разрешение, а качество JPEG уменьшить на один шаг от максимального. То есть если в настройках качества JPEG доступны (к примеру) «плохое», «нормальное», «хорошее» и «отличное», то следует использовать «хорошее». Если вместо качества JPEG настраивается сжатие, то следует помнить, что максимальное сжатие соответствует самому плохому качеству и наоборот.
Таким образом, количество фотографий, вмещающихся на карту памяти, возрастет примерно в 2 раза по сравнению с JPEG максимального качества, при этом визуально качество практически не пострадает. В то же время необходимо отметить, что снимки, сделанные в «режиме экономии», плохо поддаются обработке в редакторе — начинают вылезать артефакты сжатия. Помните, что практически в любой ситуации предпочтительно максимальное качество JPEG (или вообще RAW), а карты памяти нынче весьма недорогие.
Использовать низкое разрешение и высокое сжатие не рекомендуется за исключением, пожалуй, случая, когда вам нужно быстро выложить снимок в Интернет и у вас нет времени или возможности обработать его в редакторе.
Q: Почему снимки при искусственном свете получаются неестественного цвета и с шумом?
A: Искажение цветов на снимке происходит потому, что баланс белого был установлен неправильно (ошибка автомата или вы забыли снять «уличный» пресет). Выставьте пресет, соответствующий типу освещения, или воспользуйтесь ручной установкой ББ. Съемка в RAW позволяет вообще не задумываться о настройке ББ в камере.
Шум появляется, как правило, из-за того, что яркость светильников недостаточна и автоматика камеры ставит максимальную чувствительность (ISO), а это и приводит к шумам. Рецептов борьбы два — «добавить» света или вручную установить минимальное значение ISO. В последнем случае, скорее всего, придется использовать штатив, так как при снижении ISO увеличится выдержка и съемка «с рук» может привести к смазыванию кадра.
Q: Как лучше снимать в темноте?
А:
Съемка без штатива.
Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.
Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет «думать», что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же).
Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок — 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется — полезут шумы. «Ночные» режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).
Съемка со штатива.
Во многих камерах есть так называемый «ночной» режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки «человека на фоне...» следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из «ночных» выдержек — чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.
При фотографировании «чистого пейзажа» наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и «лучей света» у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO — при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.
Можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в этой статье.
Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке, — неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим «фокус-lock». Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости — эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.
Q: Какие особенности фотосъемки в горах?
A:
Если у Вас имеется серьезный опыт походов, то наверняка вам известно, сколько дополнительного веса в виде фотоаппаратуры вы можете добавить к своему снаряжению. Это, пожалуй, один из основных ограничивающих факторов. Следующий за ним — обеспечение автономности работы аппаратуры, что может включать в себя дополнительные аккумуляторы, память или фотобанк.
Не стоит злоупотреблять съемкой горных пейзажей на широком угле, поскольку, чем более широкоугольным является снимок, тем сильнее «отдаляются» детали сцены. Так, величественные горы могут предстать на фотографии маленькими холмиками. Поэтому в условиях гор предпочтительнее телеобъектив. Если использование широкоугольного объектива является частью творческого замысла, то имеет смысл включить в кадр легко узнаваемые элементы, чтобы можно было оценить масштаб снимка. Если необходимо сфотографировать, например, вид, открывающийся с высокой точки, то лучшим вариантом будет панорамная съемка.
При расчете экспозиции автоматика камеры усредняет яркость кадра тем или иным образом. Поскольку яркость снега велика, экспозамер пытается привести ее к некому «средне-серому» значению. В результате получается недодержанная (темная) фотография. Поэтому при съемке на снегу требуется либо вводить положительную экспокоррекцию, либо замерять экспозицию по темным участкам кадра.
Низкие температуры. См. вопрос «Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?»
Q: Как лучше снимать на море/на ярком солнце?
A:
Фотографы говорят: «Света не бывает много». Но при высокой освещенности у компактных камер иногда не хватает диапазона выдержек, и автоматика принимает решение закрыть диафрагму до минимума. А это чревато потерей резкости из-за дифракции (у современных компактных ЦФК максимальное разрешение достигается на диафрагмах порядка 4-5.6). Поэтому имеет смысл использовать нейтральные светофильтры, которые снижают световой поток.
На ярком свету различимость изображения на ЖК-экранчике стремится к нулю (несколько светодиодов подсветки не могут сравниться в яркости с солнцем). Поэтому вам придется использовать видоискатель, если он, конечно, есть :-).
При съемке обязательно следует контролировать положение линии горизонта — она должна быть строго параллельна одной из сторон рамки видоискателя.
Для пляжных фотографий всегда характерно наличие очень больших контрастов освещенности. При этом на фотографиях теряются детали в тенях и/или светах. Чтобы избежать этого, следует использовать отражатели (хотя бы белые полотенца), направленные на затененную сторону сцены или вспышку. Особое внимание этой проблеме стоит уделять при съемке портретов — лица очень часто оказываются в тени, что делает такие фотографии первыми кандидатами на удаление.
Рекомендуется использовать светофильтры (ультрафиолетовые, защитные или Skylight) для защиты оптики от соленых брызг. Остерегайтесь попадания ЦФК в воду — с очень большой вероятностью это означает смерть аппарата. (Зачастую пользователи оставляют сумку с камерой недалеко от кромки воды, а потом обнаруживают ее затопленной. Со всеми вытекающими...) Не следует надолго оставлять сумку с камерой на солнце, а также в салоне автомобиля.
Не рекомендуется фотографировать в полуденные часы. В это время короткие тени приводят к потере ощущения «объема» сцены, а перепад яркостей приближается к максимальному. Следует быть особенно внимательными при съемке портретов — верхнее освещение создает неэстетичного вида тени под глазами.
Про пейзажную фотосъемку весьма подробно написано в статье «Некоторые практические приемы съемки пейзажа на цифровую мыльницу».
Q: Какие основные правила съемки портрета?
A: Для развернутого ответа на этот вопрос необходима большая статья или даже целая книга. Здесь мы постараемся описать лишь основные технические нюансы, о которых следует помнить при съемке портрета.
Дистанция при съемке должна быть достаточно большой, не менее 1,5-3 метров, иначе появляется сильно подчеркнутый эффект перспективы и черты лиц искажаются.
При съемке портрета диафрагму обычно открывают для уменьшения ГРИП. При этом черты лица модели приобретают объем, а фон — размывается. Цели размытия фона служит и применение длиннофокусных объективов («портретными» считаются экв. фокусные расстояния от 80 мм). Открывая диафрагму, следует прикидывать размер ГРИП и следить за тем, чтобы в нее попали сюжетно важные элементы.
Не рекомендуется использовать чувствительность больше ISO 100 у компактных ЦФК и ISO 400 у зеркалок. При съемке со вспышкой рекомендуется ставить минимально возможное ISO.
Если ваша ЦФК поддерживает установку внешней вспышки с поворотной «головой» — воспользуйтесь этим. Внешняя вспышка в сочетании с отражателем или софтбоксом позволяет улучшить качество портрета на порядок по сравнению со встроенной.
Фотографировать человека нужно с высоты его роста, особенно это касается детей. Иначе — сильные искажения пропорций лица и туловища.
При съемке против света (в контровом освещении) всегда следует использовать вспышку. В противном случае на фотографии будет или темный силуэт, или пересвеченный фон.
При съемке в помещении со встроенной вспышкой необходимо следить за тем, чтобы фон находился далеко от портретируемого — иначе на фоне будет резкая тень. Кроме того, точку съемки следует выбирать так, чтобы позади портретируемого не находилось нежелательных предметов (классическая ошибка — из головы человека «вырастает» дерево или фонарный столб).
О съемке портрета (как и пейзажа) желательно читать в специализированной литературе. Можно порекомендовать «Фотография / пер. с ит. А. Дамбиса. — М.: АСТ: Астрель, 2005». Впрочем, для понимания основ сгодится и статья «Мамина школа или как фотографировать своих детей».
Q: Что такое гистограмма и как ею пользоваться?
A: Гистограмма яркости представляет собой график, который показывает, какие уровни яркости присутствуют в изображении. Диапазон уровней яркости представлен в виде последовательности вертикальных линий, расположенных слева направо от самого темного до самого светлого. Высота каждой линии показывает относительное количество пикселей соответствующей яркости.
При просмотре сделанной фотографии один взгляд на гистограмму позволяет понять, насколько корректно сработал экспонометр камеры. (Это особенно полезно при съемке в темноте или на ярком свету, когда по яркости изображения на экранчике нельзя составить представление о яркости самой фотографии.) Если гистограмма показывает недодержку или передержку, то в фотоаппарате следует активировать механизм компенсации экспозиции для исправления ситуации.
Продемонстрируем принцип работы с гистограммой на конкретных примерах:
Нормальная экспозиция. Тени и света проработаны хорошо. Полоска, соответствующая черному цвету, «принадлежит» стволу дерева.
Переэкспозиция. Снимок слишком яркий — потеряны детали в светах. Требуется отрицательная экспокоррекция (примерно минус 2/3-4/3 EV).
Недоэкспозиция. Снимок слишком темный — потеряны детали в тенях. Требуется положительная экспокоррекция (примерно плюс 2/3-4/3 EV).
Динамический диапазон снимка слишком узок. Это случается при съемке через стекло, а также при засветке солнечными лучами, когда солнце находится недалеко от границы кадра.
Уберите стекло :-); воспользуйтесь блендой (или любым подручным предметом в качестве козырька).
Динамический диапазон снимка слишком широк — нижняя часть кадра слишком темная, а верхняя — слишком светлая.
Не снимайте в пасмурную погоду (когда небо и так белое) и против солнца. Используйте вспышку для «подсветки» теней. Снимайте в RAW и/или делайте отрицательную экспокоррекцию для последующего «вытягивания» теней. Наденьте градиентный светофильтр. Сделайте несколько снимков с разной экспозицией и объедините их в графическом редакторе.
Подробнее об использовании гистограммы в процессе съемки рассказано в статье «Гистограмма яркости в процессе съемки и редактирования фотографий».
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ
Q: Какой размер фото в мегапикселях нужен для печати форматом 10×15 см?
A: Глаз человека способен различать детали размером примерно в 1 угловую минуту, это составляет примерно 1/3500 от расстояния рассматривания. При расстоянии наилучшего зрения в 25-30 см мы получаем «разрешение глаза» в 12 точек на миллиметр, или 300 точек на дюйм. Расстояние между изображениями точек на сетчатке глаза при этом будет 0,005 мм, что равно диаметру колбочки в желтом пятне. Отсюда следует, что для того, чтобы результат на бумаге был оптимальным с точки зрения человеческого глаза, отпечаток 10х15 см должен иметь разрешение 300 dpi. При большем разрешении понадобится лупа, чтобы разглядеть детали.
Таким образом, для печати 10×15 см (это примерно 4×6 дюймов) необходимо разрешение матрицы не менее (4,5×300)×(6×300)=2,43 Мп (с учетом того, что матрицы компактных ЦФК обычно имеют пропорции 4:3 и фотографию придется обрезать). Стоит учесть, что для крупноформатной печати «на стенку» требования к минимальному разрешению снижаются, поскольку увеличивается дистанция просматривания.
Об особенностях печати Ч/б фотографий можно прочитать в статье на нашем сайте.
Q: Как откалибровать цвета монитора для соответствия отпечатку минилаба/принтера?
A: Строго говоря, получить на мониторе полный аналог отпечатка почти невозможно. Ибо цвета отличаются в зависимости от цветовой температуры монитора, источника освещения в помещении, а общее впечатление еще отличается из-за того, что монитор цвета показывает «на просвет», а отпечаток — «на отражение». Поэтому нужно быть готовым к тому, что результат печати может отличаться от того, что вы видите на мониторе.
Первым делом следует откалибровать свой монитор с помощью программы Adobe Gamma по методике, описанной в статье «Начинаем работу: настраиваем монитор и Adobe Photoshop за 5 шагов». Далее — следует искать в Интернете цветовой профиль для принтера/минилаба. При этом необходимо учитывать тип используемой бумаги и чернил.
Если используете полностью оригинальные расходники, то необходимые профили уже встроены в драйвер принтера.
Для сочетания оригинальных чернил и неоригинальной бумаги можно поискать профили на сайте производителя бумаги.
Серьезные минилабы обычно имеют собственные профили и предоставляют их своим клиентам.
Максимальный уровень качества обеспечивает аппаратная калибровка принтера с помощью спектрофотометра — такие услуги оказывает ряд фирм и частных лиц. Этот способ также применяется и в случае использования полностью неоригинальных расходников.
В случае если профиль минилаба найти не удалось (а печатать часто приходится именно в таких минилабах), то есть смысл свои снимки перед печатью «сжать» в цветовое пространство sRGB. В Photoshop CS2: «Edit > Convert to Profile».
Если в Source Space обозначен профиль sRGB, то конвертация не нужна, иначе — выбираем в списке Destination Space профиль sRGB. При конвертации происходит подмена цвета, метод подмены цвета можно подобрать, меняя Conversion Options, и добиться желаемого результата.
Возможна и более точная калибровка с помощью специального инструмента. Подробнее об этом в статье на нашем сайте.
Q: Как подготовить фотографии для печати в минилабе?
A: Для начала уточните, какие требования предъявляет минилаб к фотографиям. Диапазон требований может быть очень широк — от «несите всё, как есть» до определенных значений размера, dpi и формата.
В любом случае желательно провести кадрирование снимка самостоятельно. Это значит, что если вы, например, сдаете фотографию с соотношением сторон 4:3 для печати 10×15, то вам нужно будет обрезать снимок сверху и снизу. Сделать это удобно в Photoshop, указав в настройках Crop Tool необходимые размеры.
Как правило, минилабы не принимают на печать снимки, сохраненные не в JPEG или TIFF (8 бит, без сжатия), а также имеющие несколько слоев. Использование TIFF для печати в минилабе нецелесообразно — времени на такие фотографии тратится много, а разницы с JPEG не видно.
Относительно соответствия цветов снимка на мониторе и на отпечатке — см. вопрос «Как откалибровать цвета монитора для соответствия отпечатку минилаба/принтера?».
Q: Какой программой лучше печатать фотографии на фотопринтере?
A: Очень хорошие результаты обеспечивает Adobe Photoshop — он позволяет подключать профили, обрезать кадры, компоновать несколько фотографий на одном листе. Если особых требований к возможностям программы нет, можно использовать софт, идущий в комплекте с принтером, или функцию печати из некоторых просмотрщиков изображений.
ПРОБЛЕМЫ
Q: Как восстановить удаленные/пропавшие фотографии с карты памяти?
A: Если после «исчезновения» фотографий с карты памяти вы на нее ничего не записывали, то вероятность успешного восстановления достаточно велика. Обычно используют картовод (или саму ЦФК, если она может использоваться как внешний накопитель) и специализированные программы (как платные, так и бесплатные), например, PhotoResque, Digital Image Recovery, PC Inspector File Recovery.
Обсуждение темы здесь: Восстановление стертых снимков.
Q: Как чистить объектив и дисплей моей ЦФК?
A: Перед началом чистки оптики следует смахнуть пыль и мельчайшие песчинки мягкой кисточкой или струей сухого воздуха. После этого можно применять специальные наборы для чистки оптики, продающиеся в фотомагазинах. В них входит растворитель жира, не оставляющий следов, и безворсовые салфетки. В походных условиях неплохо помогает карандаш Lenspen, но на работу этого средства есть нарекания (это сухая, а не влажная очистка). Использование для оптики средств, предназначенных для очистки мониторов, настоятельно не рекомендуется.
Экранчики ЦФК можно чистить практически всем, что бы вы использовали для чистки своих очков. :-) Потому что покрытие экранов рассчитано на суровые условия эксплуатации и в любом случае со временем получает царапины и потертости. Конечно, использование специальных средств более предпочтительно.
Q: Как чистить матрицу цифровой зеркалки от пыли, попадающей при смене объективов?
A: Наиболее безопасный вариант — очистка матрицы в сервисе. Но это сопряжено с затратами времени и денег.
Самостоятельная очистка матрицы проводится в соответствующем режиме работы ЦФК (читайте инструкцию), при активации которого поднимается зеркало и открывается затвор. Для сдувания пыли используют резиновые груши из наборов для чистки оптики и пылесосы. Следует помнить, что матрица ЦФК — весьма «нежное» и дорогое устройство, поэтому любые механические контакты с ней настоятельно не рекомендуются. Также не следует использовать для сдувания пыли баллончики со сжатым воздухом, поскольку они «плюются» конденсатом. Учтите, что повреждение матрицы при самостоятельной очистке не является гарантийным случаем.
Справедливости ради следует отметить, что на 90% фотографий следы пыли малозаметны и зачастую проще «удалить» их в редакторе изображений, чем возиться с чисткой матрицы (причем не факт, что вы очистите ее, а не нанесете еще больше пыли).
Процесс очистки матрицы описан в статье на нашем сайте.
Q: Как защитить дисплей камеры от царапин и отпечатков пальцев?
A: В компьютерных магазинах продается защитная пленка для экранов карманных компьютеров. Стоит от €3 до €50 за лист диагональю 3,5″. Необходимо вырезать из этой заготовки отрезок нужной формы и прилепить. Эта пленка изначально рассчитана на жесткие условия эксплуатации (постоянные касания пальцами, пером и т. п.). Однако после приклеивания пленки могут ухудшиться яркость и качество изображения на экранчике. Впрочем, в случае необходимости пленка снимается с экрана, не оставляя следов (дорогие варианты допускают многократное использование).
Эту пленку нельзя наклеивать на объектив — для его защиты пользуйтесь фильтрами!
Q: Что делать, если ЦФК намокла (была уронена в воду)?
А: При намокании камеры возможен гидролиз проводников на печатной плате. В этом случае ремонт выльется в сумму, сравнимую со стоимостью нового аппарата, а надежность после ремонта будет оставлять желать лучшего. Чтобы не допустить гидролиза, необходимо после попадания ЦФК в воду как можно быстрее вынуть все источники питания.
Если гидролиза не произошло, то остается мизерный шанс вернуть камеру к жизни (хотя бы для того, чтобы дотянуть до покупки новой) — раскройте все возможные отсеки и сушите. В принципе, может помочь разборка аппарата и протирка спиртом (или даже полное купание в нем аппарата). Но не стройте иллюзий — после попадания аппарата в воду (особенно соленую!) вероятность «смерти» крайне высока. Даже если вы смогли «оживить» ЦФК, она все равно может отказать в любой момент и от такого аппарата лучше избавиться.
Q: Чем обусловлен эффект «красных глаз» (КГ) и как с ним бороться?
A: Этот эффект возникает, когда свет от вспышки отражается от насыщенной сосудами сетчатки глаза и попадает в объектив. Эффект «красных глаз» сильнее проявляется при съемке в условиях слабого освещения, когда зрачки расширены, и напрямую зависит от расстояния между вспышкой и оптической осью объектива. В компактных камерах это расстояние минимально и поэтому практически все снимки в помещении страдают от эффекта КГ.
Большинство ЦФК оснащено точечным источником света, который вызывает сужение зрачков (для этого может использоваться особый режим работы вспышки) и немного уменьшает эффект «красных глаз».
Как бороться:
Отдалить вспышку от оптической оси объектива. Так, установка внешней вспышки позволяет значительно уменьшить эффект КГ, а использование софтбокса или отражателя решает эту проблему полностью.
Использовать софиты или естественное освещение вместо вспышки. При этом может потребоваться увеличение чувствительности, влекущее за собой повышенные шумы.
По понятным причинам первые два способа неприменимы для компактных ЦФК начального уровня. Владельцам таких аппаратов можно порекомендовать только компьютерное ретуширование снимков. Многие программы для просмотра и редактирования изображений позволяют удалять «красные глаза» автоматически.
Q: Почему некоторые фотографии получаются нерезкими и как этого избежать?
А: Нерезкие фотографии могут возникать по одной из следующих причин:
Движение камеры в момент съемки.
Методы борьбы:
Ставить выдержку в секундах не длиннее, чем 1/ЭФР. Так, при ЭФР 100 мм снимать с рук следует при выдержке не длиннее 1/100 сек. Если света для этого не хватает, то можно использовать вспышку, открыть диафрагму или увеличить чувствительность ISO (с увеличением шумов).
Использовать штатив, монопод или иной упор.
Использовать систему стабилизации изображения (если есть). Она, как и монопод, удлиняет «безопасную» выдержку в 4-8 раз.
Движение фотографируемого объекта в момент съемки.
Методы борьбы:
Укорачивать выдержку до значений, которые позволяют практически «заморозить» движение.
«Провожать» движущийся объект камерой (съемка с проводкой). Требует наличия некоторого опыта. Естественно, неподвижные объекты при этом будут смазанными. Но это, как правило, не ухудшает снимок, а наоборот — прибавляет динамичности.
Использование штатива, монопода или системы стабилизации изображения не спасет от смаза движущихся объектов, так как выдержка в этом случае не меняется.
Неправильная фокусировка.
Следите, чтобы точка фокусировки всегда находилась на объекте, который должен быть максимально резким. Лучше всего устанавливать точку фокусировки вручную перед каждым снимком, а не доверять автоматике. Если возможности установки точки вручную нет, желательно использовать центральную точку и съемку с использованием блокировки фокуса.
Если приходится снимать с ручной фокусировкой (например, в темноте), закрывайте диафрагму для увеличения ГРИП.
Всегда проверяйте, действительно ли камера смогла сфокусироваться.
Недостаточная глубина резкости.
Помните, что при съемке многоплановых сюжетов ГРИП может не хватить, и некоторые объекты получатся нерезкими. Поэтому при съемке на ЦФК с большой матрицей всегда следует прикидывать ГРИП для данного сюжета и при необходимости закрывать диафрагму.
Неоптимальная установка диафрагмы.
Практически все объективы более или менее ухудшают картинку при максимально открытой диафрагме. Так, объектив со светосилой 2,8 обычно обеспечивает оптимальное качество картинки на диафрагмах 4-5,6. При сильном закрытии диафрагмы (диафрагменное число больше 5 у компактных аппаратов и 11 у зеркалок) разрешение уменьшается вследствие дифракции. Этих эффектов не следует бояться, но о них нужно помнить.
Q: Почему камера ставит очень длинные выдержки при съемке со вспышкой (изображение смазывается)?
A: Аппарат находится в режиме медленной синхронизации со вспышкой. Он используется, когда фотограф хочет максимально использовать внешние источники освещения, а свет вспышки — в качестве вспомогательного. Например, при необходимости слегка подсветить тени, или при ночной съемке для того, что бы лучше проработать задний план с огоньками, а сюжетно важную деталь на переднем плане осветить вспышкой. В этом режиме обычно приходится использовать штатив или другую твердую опору для камеры.
Для «обычной» съемки со вспышкой вам необходимо отключить этот режим. Обратитесь к руководству по эксплуатации ЦФК или вспышки.
ОБРАБОТКА ФОТО
Q: Как обрабатывать RAW-файл?
A: Самый доступный способ — использовать конвертер, который идет в комплекте с камерой. Но часто такие конвертеры не блещут ни скоростью, ни качеством, ни функциональностью...
Основная сторонняя и самая универсальная программа, используемая в большинстве свободных и коммерческих конверторов, — dcraw.c, написанная Д. Коффином (Dave Coffin). Эта программа позволяет преобразовывать все официальные и большинство служебных RAW-файлов. Один из наиболее удачных графических интерфейсов этой программы поддерживающий Unix, Mac и Windows - UFRaw.
Из коммерческих универсальных конвертеров наиболее популярны Adobe Camera RAW (ACR), который идет в комплекте с Photoshop CS/CS2, Capture One (C1) и Raw Shooter. Помните, что старые версии конвертеров требуют обновления для возможности работы с новыми моделями ЦФК.
О программах для преобразования RAW файлов в цветное изображение можно прочитать в статье на нашем сайте.
Q: Можно ли удалить шум с фотографий?
A: Да, можно. Удаление шума всегда уменьшает разрешение снимков, поскольку вместе с шумами «под нож» попадают и мелкие детали изображения. Чем больше степень шумоподавления, тем сильнее страдает разрешение, поэтому при обработке следует искать компромисс между шумностью и «мыльностью» картинки.
Уменьшать шумы можно при внутрикамерной обработке, в RAW-конвертере и в редакторах изображений. Наилучшие результаты дает использование таких специализированных программ для удаления шума, как Noise Ninja и Neat Image.
При обработке изображения увеличение резкости всегда следует проводить после подавления шумов!
Q: Как исправить размытую фотографию?
A: Никак. Если фотография размыта, то сделать ее резкой невозможно — ни один фильтр не сможет придумать детали, которых нет на изображении. Можно попробовать повысить кажущуюся резкость, используя более сильный шарпенинг, но это не помогает в случае безнадежно размытых изображений. Впрочем, если объектив дает нерезкую картинку сам по себе, то увеличение шарпенинга (в разумных пределах) может улучшить впечатление от фотографии.
Примечание. Шарпенинг — это процедура усиления резкости контуров изображения. При этом картинка начинает казаться более четкой, хотя на самом деле реальное разрешение не изменилось. Шарпенинг подчеркивает шумы и при неумеренном использовании приводит к появлению артефактов. Тем не менее, он всегда используется при обработке изображения внутрикамерным софтом.
Q: Как устранить хроматические аберрации, дисторсию, виньетирование?
A: Некоторые RAW-конвертеры (например, ACR) позволяют корректировать ХА и виньетирование при обработке. С готовых снимков ХА, дисторсию и виньетирование можно убрать средствами Adobe Photoshop CS2 или с помощью программы или плагина для Photoshop PTLens.
Q: Как повернуть изображение без потери качества?
A: Воспользоваться программным обеспечением, в котором есть такая возможность. Например: IrfanView, ACDSee. В них есть операции Lossless JPEG Transform, где можно фотографию не только повернуть, но и зеркально «отразить». Эту операцию можно осуществить с группой выделенных снимков, причем можно перезаписать исходные файлы либо сохранить результат в другую папку.
Кроме того, если камера содержит датчик ориентации и записывает информацию об ориентации снимка в EXIF-заголовок, можно выделить все снимки и нажать кнопку, которая поворачивает снимок в соответствии с информацией об ориентации из EXIF-заголовка. Следует отметить, что такой датчик есть далеко не во всех ЦФК.
Функция поворота без потерь имеется и в других программах. Например, BetterJPEG — специально предназначена для обработки (не только поворота) JPEG-файлов, по возможности без потерь. Обсуждение программы здесь.
Q: Как сделать панорамное фото?
A: Во многих современных ЦФК есть специальный режим для съемки панорам. Если этого режима нет, то следует использовать полностью ручное управление камерой (включая ББ, фокусировку и экспозицию — никакой автоматики!). Кадры, которые будут включены в панораму, желательно делать в вертикальной ориентации и не на крайних значениях фокусного расстояния объектива. Использование штатива — крайне желательно. Перекрытие соседних кадров должно составлять примерно 1/3-1/2. Для склейки панорам можно использовать как обычные редакторы изображений (дают более качественные результаты при больших затратах времени), так и специализированные программы (обычно они входят в комплект поставки ЦФК).
Одной из самых мощных программ для склейки панорам является бесплатная и поддерживающая все популярные операционные системы Panorama Tools, однако она весьма сложна в использовании, поэтому рекомендуется воспользоваться одной из доступных бесплатных оболочек, например, hugin.
Более подробно о панорамной съемке можно прочитать в статьях «Съемка панорамных пейзажей» и «Панорамы и программы для их создания».
Обсуждение темы здесь: Кто какими «панорамными» программами пользуется?
Панорамы могут быть сняты и специально приспособленными для этого камерами. Об одной из них читайте на нашем сайте.
Q: Каким образом хранить мой цифровой фотоархив?
A: Ни один жесткий диск не застрахован от сбоев и полной потери данных. Поэтому всегда рекомендуется делать (и регулярно обновлять) резервную копию фотоархива на оптических носителях (CD-R, DVD-R, DVD+R). При этом не рекомендуется использовать «новейшие» (читай — «сырые») технологии и максимальные скорости записи (для CD-R). Также следует держаться подальше от перезаписываемых (...-RW) носителей. Одна из лучших программ для записи дисков — Nero Burning Rom. C помощью программ-приложений к Nero Burning Rom также можно проверять диски на наличие ошибок и при необходимости — переписывать. Существует много бесплатных программ, практически ей не уступающих при выполнении основных задач: AVS Disc Creator, DeepBurner Free, CD DVD Burning.
Для хранения и просмотра фотографий на жестком диске имеет смысл использовать систему папок, отсортированных по темам. И отдельная папка — для RAW.
Q: Как сделать слайдшоу из моих фотографий для компьютера или DVD-плеера?
A: Большинство программ просмотра изображений имеют возможность работы в режиме слайд-шоу. Кроме этого, для создания слайд-шоу можно использовать программу Microsoft PowerPoint из пакета Office.
Если есть желание просматривать фотографии на телевизоре, необходимо учитывать то, что многие современные DVD-плееры поддерживают просмотр изображений в формате JPEG. От вас требуется лишь конвертировать фотографии в JPEG размером не менее 720х576 (делать сильно больше не имеет смысла) и записать на диск. Кроме этого, DVD-презентации можно создавать в специализированных программах.
Обсуждение темы здесь: Хочу создать альбом с возможностью просмотра на DVD-плеере.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Q: Можно ли использовать ЦФК как web-камеру?
A: Некоторые цифровые камеры имеют такую возможность, и это должно быть указано в руководстве. Заметим, что ЦФК ведущих мировых производителей очень редко позволяют работать в режиме web-камеры. Скорее, вы можете найти эту возможность в многофункциональных не очень качественных устройствах под марками Genius, Aiptek, UFO и т. п.
Даже если ваша ЦФК не поддерживает режим web-камеры, вы можете подключить ее видеовыход к входу платы видеозахвата или ТВ-тюнера (если имеется). При этом качество может быть неудовлетворительным (малое количество кадров в секунду), а на экран будет выводиться ненужная служебная информация (уровень заряда аккумулятора и т. п.). В этом случае проблемы совместимости с программами видеоконференций определяются используемыми платами видеозахвата, а не камерой.
Подумайте, стоит ли использовать свою дорогую цифровую фотокамеру в качестве замены специализированному устройству, цена которого уже опустилась до приемлемых $25-30!
Q: Можно ли использовать ЦФК для пересъемки и последующего распознавания текста? Какую предварительную обработку снимков лучше делать для более качественного распознавания?
A: Да, можно. Для этого потребуется камера с разрешением матрицы не менее 4 Мп, а также последующая обработка изображений в графическом редакторе. Надо отметить, что любой планшетный сканер обеспечит более высокое качество и удобство, но основное преимущество ЦФК заключается в мобильности и возможности использования для распознавания таких текстов, которые невозможно отсканировать (например, объявлений на стене).
Первый этап — съемка:
Лучше всего воспользоваться штативом, если он есть, и если съемка ведется в «домашних» условиях (или там, где штатив возможно использовать). Вспышку лучше не использовать, так как она обычно «выбеливает» буквы, и часть текста может просто пропасть. В любом случае, освещение она дает неравномерное. Кроме того, штатив позволяет максимально ровно и без перекосов установить камеру относительно текста.
Чтобы страница заняла максимально возможную площадь кадра, нужно воспользоваться зумом (оптическим, естественно). Это лучше делать еще и потому, что на всех ЦФК (особенно на ультразумах и ультракомпактах) на широком угле присутствуют заметные бочкообразные искажения. На среднем значении зума они обычно практически отсутствуют.
Переснять все страницы в максимальном качестве и скопировать их в компьютер. Если съемка велась так, что кадры оказались по-разному повернуты, привести их к одной ориентации (чтобы потом можно было использовать пакетную обработку для всех кадров разом).
Второй этап — подготовка картинок к лучшему распознаванию:
Сначала перевести изображение в режим градаций серого (цвет все равно обычно не нужен, а ч/б режим повышает скорость последующей обработки).
Сделать равномерным по яркости фон, применив фильтр Highpass. Можно также увеличить размер картинки в 2 раза (последующие этапы лучше отработают).
С помощью Levels/Curves разом убить несколько зайцев: убрать шумы, сделать фон абсолютно белым, поднять контраст, слишком жирные буквы сделать более тонкими и лучше различимыми.
С помощью Unsharp mask поднять краевую резкость и повысить четкость букв.
Можно один раз подобрать параметры каждого этапа для первой страницы, а все остальные обрабатывать на автомате с помощью actions/batch processing (для этого нужно все действия записать в Action в фотошопе). Все это, конечно, при условии, что в процессе съемки не менялось освещение.
Далее останется «загнать» все подготовленные страницы в ПО для распознавания текста.
Обсуждение темы здесь: Использование ЦФК вместо сканера с целью перевода текста в цифровой вид для последующего распознавания.
http://www.ixbt.com/digimage/faq1.shtml
|
|
Просмотров: 1312 |
Добавил: Wladimir
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
 |
Copyright MyCorp © 2024 |
 |
|
|
